我们是从什么时候开始习惯「时尚街拍」这件事的？把时尚和街拍两个令人尴尬到不行的单词结合在一起，却还能让人朗朗上口，且影响了现今的时尚景象……

首先必须说明，文内讲的「街头造型」（Street Style），并不是现在风行全球，我们已经熟知的「街头风格的造型」，而是风格不限，源于「街头行人穿着的服装造型」，记录下这样的街头造型，就是街拍的目的。

「街拍」的进化是一件诡异的事，它已经从举办时装周最为合理的附属活动、先锋杂志上面所做的专题内容开始，变成一种独特「语汇」、「仪式」的存在，甚至成为暗讽戏谑的对象。现在依然如此，如果你参加了一场热门品牌的服装秀，你都能看见百花齐放——或是说群魔乱舞的样貌，一群人穿着奇异夺目的服装，聚集或游荡在会场外，等待摄影师按下快门。这个情况甚至成为了一个全球现象，当然也发生在我天朝的各大城市时装周中。

整个「时尚街拍」的现象始于1970年代晚期至1980年代早期，当一位New York Times的摄影记者Bill Cunningham骑着他的单车，拿着相机在纽约市里捕捉街上的行人和他们所穿着的服装：那些最「真实」的样貌。

Bill Cunningham

而第二阶段的进化现象，则在2000年初期。摄影师Scott Schuman开始拍摄穿着时髦的都会男女，并把照片放上他的网络日志（Blog）——The Sartorialist。过了几年后，Schuman了解到最「有味道」的街头造型，并不是时装周新闻头条上那些设计师或者明星名人们，而是那群低调、幕后工作的人物——编辑、买手、助理、学生——他们能够把那些先锋或者前卫的服装，搭配出「毫不费力」的日常平和感，而且令人引起共鸣。

接着，Schuman的The Sartorialist、Tommy Ton的Jak & Jil等博客，还有一大堆模仿他们的网站和博主，都把注意力放在这些原本低调的业界人士们身上，他们的穿着造型不断被报导、关注，如果你经历过2000年代中期、你喜欢衣服，你会使用网络，你就不可能忽视掉这个现象。然后，很自然的，这些人变成了网红——或者名符其实的「类名人」。接着，「街拍」变成了一件大事，人人都想挤进这个秀场外的露天派对。

Anna Dello Russo

但这样的情况不只发生在女装上，在2000年晚期，网络兴起了一股#Menswear风潮，透过街拍摄影师捕捉、会场外的业界男士，成为一众在网络上载浮载沉，曾经以为一辈子只能穿西装、研究衣服很不男人（或是正在找寻自我风格）人们的造型标竿，这些平衡在正装与休闲间的男装潮流，甚至填补上了当时Streetwear尚未全球爆发的空窗期。

于是，「街拍明星」成为了一个可行的职业跳板，只需看看那些现在仍不断被潮流媒体提起、我们所熟悉的名字：Nick Wooster、Eugene Tong、小木“Poggy”基史，都是透过街拍让他们多年的业界经历被更多人看见。而他们现在依然活跃在幕前：Wooster与Nvy by的合作、Eugene Tong与Public School、John Elliot的合作关系，还有Poggy代表UA & SONS的各种产品、合作不断，那顺风顺水的运势。

甚至还出现了专门取向的经纪公司，为这些「街拍明星」们处理品牌合作的相关业务，各种品牌开始看向那些「类名人」的影响力与市场，同时也找来街拍摄影师，企图为他们的广告大片拍出最不广告的样子。

但只要一个事情上升到了现象级，就会有反面声音出现，好比一个未具名英国人发起的Twitter帐号：The Sarcastialist，不但名字玩转了Schuman的“The Sartorialist”，也不断放上街拍照片搭配稀松平常的日常文字作为讽刺。

又或是在2014年，线上杂志The Bold Italic制作了一个特辑，名为「真正的街头造型」（Real Street Style），让街道上的物品（防火栓、交通标示、烟屁股甚至是一坨翔……）穿上了经常出现在街拍型人身上的服装……

与此同时，一众年轻摄影师开始企图夺回街道，他们回归到纪录摄影的拍摄手法，表现最原始且真实的街道面貌，被摄者通常是真正的「一般人」，而不是那些身高腿长、年轻貌美的人们。

Photo by David Luraschi

一样在2014年，另一层面的反动也开始发起，所谓Normcore：反时尚的概念，开始被时装人士们作为一个时尚语汇（很讽刺，对吧？）原本意味是「以身为一般人、与他人无异而自豪」、不强调「造型突出」的思维，反而被时尚媒体、业内人士们拥抱，并解释为：「穿上普通、基本和经典的单品」，会场外从争奇斗艳，变成一堆灰白黑色调、洗水丹宁裤、棒球帽和Stan Smith的球鞋。除了信奉Fuccboi教条的信众依然高调晒背、晒Box Logo之外，「类Normcore」的造型让这些业内人士一眼看来与一般人无太大差异。

Menswear的风潮褪去、一众专注男装的媒体关闭、街头风格获得了更多人的喜爱，当然还有更直接的信息传递渠道——Instagram、Tumblr的兴起与广泛使用、博客的式微，加上前面说过的几点，都让曾经爆发的「街拍热潮」大不如前，甚至渐渐消失。这也是时势驱使，毕竟当你能透过一个关键字就找到几千个同好、几万条相关信息，甚至能够直接和你喜欢的街拍之神互动、窥探他们的日常生活后，光是看看穿搭，好像就不是那么吸引人了——更多的是，你现在不需要透过他们来告诉你：「衣服该怎么穿」了。

尽管如此，在风潮退去后，这些街拍名人们仍是最大得利者，并且持续拥有一定的影响力。看见许多人义无反顾的也在球鞋外穿上Eugene Tong近期爱用的Nike Dri-Fit袜子，我想，我必须重新思考上一段说过的最后一句话了。

至于「街头造型」与「街拍」发展至此，是否已经过于肤浅、丢失了它最初的真实性？Refinery29的造型总监Connie Wang认为把「纯粹」两字放到时装世界中谈论，就已经是个虚假的行为。「当你为了穿着考虑的时候，你就是为了被接受而穿。」她说，不管是为了被路人、你微信朋友圈的500个好友，或是时装周场外的摄影师们接受。「这是时尚，每个人都在Copy某些东西。」

你可以从以下各渠道找到我们：微信公号里有我们固执的劳模潮编写的深度文章；IOS应用商店里有全公司吐血劳作的潮牌电商平台；如果你是潮流老司机，估计微博早就关注了。

微信公众号：xfenzi1

微博：X分子

APP：X分子